viernes, diciembre 29, 2006

Baba ghanoush


Hoy un lonely lunch árabe. El babaganoush es un plato típico de oriente medio. Es fácil de hacer, es sano, está muy bueno y supongo que debe ser la delicia de los vegetarianos porque es un puré de berenjenas. En su elaboración solo se necesitan las berenjenas, ajo, zumo de limón, aceite de oliva y un poquito de tahini (semillas de sésamo molidas). Los árabes descubrieron las berenjenas en la India y ellos fueron quienes -como de costumbre- las introdujeron en España. Me pregunto que guarradas debíamos comer antes de que llegaran los árabes.
He comido berenjenas de muchas maneras distintas, sobretodo rellenas, pero confieso que ha sido la primera vez que lo he hecho en forma de puré. El babaganoush se come ayudado con pan de pita a modo de cucharita.
El postre ha sido el baklava un pastelito árabe muy antiguo, elaborado con pasta de nueces entre láminas de hojaldre, bañado en almíbar y a vivir que son dos días.

jueves, diciembre 28, 2006

狗 豬


狗 se va y viene 豬. Arare deja el trono para cederlo a inoshishi. O sea que termina el reinado del perro y empieza el del cerdo. Esto dice el zodíaco asiático de los animales y así lo comenta una amiga mía en su blog. Luego por curiosidad, urgo un poco ese tema en google y me cae encima una tonelada de información; como por ejemplo que el zodíaco animal es de origen chino, que los japoneses substituyen al cerdo por el jabalí y que los vietnamitas prefieren el gato a la liebre. También me entero que Bryan Adams, Woody Allen, Julie Andrews, Fred Astaire, Richard Attenborough, Lucille Ball, Humphrey Bogart, James Cagney, Glenn Close, Richard Dreyfuss, Farrah Fawcett, Ernest Hemingway, Barry Gibb, Alfred Hitchcock, Elton John, Kevin Kline, Jerry Lee Lewis, Dudley Moore, Marie Osmond, Michael Parkinson, Lee Remick, Ginger Rogers, Arnold Schwarzenegger y Steven Spielberg, eran o son todos unos cerdos como yo. Luego he visto que el tema se complicaba pues los doce animales hay que combinarlos con el Yin Yang que es un ciclo binario formado por cinco elementos, agua, fuego, madera, metal y tierra y que... Stop.
Lo he dejado aquí. Si alguna vez tengo necesidad de conocer un poco la personalidad de alguien, seguiré mi viejo sistema de mirarle a los ojos (si se deja, claro). Y todo ha venido porque en los doce animales no había un pez. Cosa que si ocurre en el zodíaco occidental con Piscis.
Y llegamos a lo mío, donde yo quería llegar: a mi curiosa relación con el pez.
Hoy si. Hoy había pescado fresco y mi lonely lunch ha sido un exquisito Piscis crudo.
Eso sí, lo prometo: estaba muerto.

miércoles, diciembre 27, 2006

Sopa de miso


Takashi, el chef del restaurante Bun Sichi me ha dicho que hoy por la mañana, el mercado de pescado de Barcelona, ofrecía un aspecto lamentable. Después de tres días seguidos de fiestas navideñas, prácticamente no había pescado autóctono fresco. Esta inelulible razón me ha hecho abandonar mi preconcebida idea -después de tanta proteína animal navideña- de comerme un buen sashimi y así desengrasar mi paladar. El sashimi se ha desvanecido pero la sopa de miso no.
La sopa de miso más que una sopa parece una pócima mágica, ya que según la mitología japonesa, el miso fué un regalo de los dioses para garantizar al hombre salud, longevidad y felicidad. Elaborada a base de soja amarilla disuelta en caldo de pescado (dashi), cebolleta, zanahoria y daditos de tofu, aparte de calentar el cuerpo posee un montón de propiedades: es vital, energetizante, digestiva, embellecedora porque parece que hasta nutre la piel y el cabello, disminuye los efectos del alcohol, tabaco, drogas y sobretodo de la navidad.
That's it.

martes, diciembre 26, 2006

Canelones


Hoy dia de San Esteban (el llamado "protomártir") aquí en Catalunya es festivo. Hay países que el 26 de diciembre es fiesta y en otros no. Incluso en el mismo territorio español, tenemos provincias en las que hoy ya es laborable. Pero aquí la fiesta continúa y en lugar de declararse día de ayuno obligatorio (no espiritual sino purgativo), se rematan los excesos navideños con otra big comilona. Por San Esteban se suelen comer canelones y de segundo pavo o pato relleno o a la naranja. Los canelones son una tradición pues antiguamente se aprovechaban los restos de la "carn d´olla" y del rustido del dia anterior -o sea Navidad- para elaborar la carne que sirve de relleno para los canelones. Luego se cubren con salsa bechamel y se gratinan en el horno con queso rallado.
Esos días he comido y bebido en franco exceso y hoy unos canelones y pavo relleno podrían ser el detonante para un cataclismo gástrico. Afortunadamente estoy invitado a comer en casa de mi hija mayor, donde conociéndome, me ha prometido una comida ligera.
Felizmente mañana reanudaré mis comidas solitarias donde espero iniciar una terápia anti patología navideña a base de sopa de miso y pescado crudo.

viernes, diciembre 22, 2006

Pintar el sabor


Tobiko es una variedad de Sushi hecho con huevas de pez volador coloreado. El naranja intenso es su verdadero color. Al rojo se llega especiándolo y es picante. El amarillo se consigue con jengibre y por lo tanto es el más dulce y el color verde, se hace mezclándolo con wasabi y su sabor es fuerte. El conjunto de este atractivo Flying Fish Roe a pesar de los colores y sabores adicionados, aún mantiene un suave gusto a pescado. Sus pequeñísimas huevas, que son de aspecto transparente y bastante consistentes, tienen la particularidad de conseguir esconderse por los recodos más intricados y secretos de nuestra dentadura. No importa si después del lunch te has podido o no, limpiar los dientes; ya sea a media tarde mientras estés hablando en una importante reunión multinacional o incluso ya por la noche, besando apasionadamente a tu amante, puedes tener la absoluta seguridad de que como por arte de magia, aparecerán siempre en tu boca algunas huevas perdidas y huérfanas. Lo que nunca me he entretenido es a comprobar si estas son amarillas, naranjas, rojas o verdes.

jueves, diciembre 21, 2006

Pa amb tomàquet


En lo simple y en lo sencillo se sintetiza la sabiduría . El tradicional pan con tomate catalán es una de las recetas más simples y exquisitas que existen. Solo es necesario que los ingredientes que lo forman sean de buena calidad: pan, tomate maduro, aceite y sal. Es todo. El invento viene de antiguo cuando en las masías rurales se hacía el pan una vez por semana. Al untarlo con tomate y aceite, además de proporcionarle su sabor incomparable, se conseguía reducir su sequedad ya que al cabo de unos días solía quedarse bastante duro.
No solamente es sabroso y jugoso para acompañar embutidos, carnes y pescados sino que tomado solo constituye un plato en si mismo. En su libro, Jaume Fàbregas afirma que "por la simplicidad y esencia de sus ingredientes, el pan con tomate se ha ganado, con los años, la mención del plato nacional de Cataluña, ya que es el manjar más consumido por más catalanes al cabo del año".
Ayer, cenando con unos amigos, me pidieron que escribiera algo sobre el pan con tomate ya que este nos acompañó durante los interminables diez platos que constaba la cena. Pues bien, aquí está. No creo que el tema de para más. Solo recordar que una vez al año en el pueblo gerundense de Santa Coloma de Farners incluso se celebra una auténtica Feria del Pa amb Tomàquet cada mes de junio.

miércoles, diciembre 20, 2006

Tataki


Pequeño recorte de una entrevista realizada a Xavier Domingo (paladar cosmopolita):
P- En nuestros días ¿cuál es el rol del gastrónomo, o como tú dices cocinólogo?
R- Por ejemplo hemos hecho que se considere a la cocina no como algo excepcional sino como un hecho de vida cotidiana. Tanto en Francia como en España e Italia hemos hecho campañas para enseñar a la gente a comer con cosas baratas, sencillas, sin finos dietéticos, sino pensando en la salud, en reacción a la alta cocina de los franceses, de salsas muy complicadas, y procesos culinarios muy largos y complejos que hacen perder el gusto natural de las cosas. Hemos difundido el concepto epicúreo de que lo sencillo puede ser sublime. También se le ha dado mucha importancia al vino, no como elemento de compañía en una comida, sino como elemento central; se trata de ir a un restaurante y pedir primero la carta de vinos, elegir un vino determinado, y de acuerdo a eso, elegir la comida.
P- ¿Xavier, cuáles son las mejores cocinas del mundo, a tu criterio?
R- No voy hablar de la peruana porque sería presuntuoso, pero para mí las cocinas mejores del mundo son las del área Mediterránea, sobre todo el Mediterráneo Occidental, Francia, Italia, España, Marruecos, China.
P- ¿Unicamente la china, o también la japonesa-?
R- No, esa ya no me interesa tanto, porque es una cocina que ha hecho tanto daño a la cocina occidental de Europa, sobre todo a la Nueva Cocina que no es más que especulación nipona.
P- ¿Y la Hindú?
R- Sí, pero aquello ya es exagerado, es uno de los países más repugnantes, sucios que he visitado... Pedantes, creen que están en posesión de la verdad... Un día le dije a un hindú: "quédate con tu verdad y dame tus vacas'" porque ellos prefieren morirse de hambre que matarlas.
P- ¿Qué te gusta más, comer, o escribir sobre el tema?
R- Al fin de cuentas a mí me interesa más leer o escribir de cocina, que comer. Es cierto que hay que comer y es interesante ir probando cosas de todo el mundo, pero a mí me interesa más la parte intelectual del tema.
P- Una última pregunta: ¿el ser humano se lo come todo?
R- Claro. Absolutamente todo.

Mi lonely lunch de hoy, un tataki con almejas.

martes, diciembre 19, 2006

Salsa mahonesa


¿Salsa mahonesa o salsa mayonesa?. This is a question. Su origen es controvertido y desde hace siglos España y Francia se disputan su paternidad.
Mascaró Pasarius dice: "En 1756 el mariscal duque Richelieu estuvo en Menorca y conquistó la plaza de Mahón, donde un cocinero mahonés, al no tener gran cosa que servir al duque, improvisó una salsa a base de huevos y aceite que fué del agrado de nuestro noble y que a su regreso a Francia, la dió a conocer, siendo inmediatamente adoptada por la cocina gala." También se dice que su nombre proviene de la ciudad francesa de Bayonne donde la salsa bayonnaise se convertiría por deformación en mayonnaise. Carême en su libro "La cuisine française dans le siècle XIX" afirma que el término es una derivación del verbo "manier" (manipular) y por lo tanto se llamaba magnonnaise. Otro insigne francés Prosper Montagné lo lía todo más y sugiere que la palabra proviene de "mayeunaise" derivado del antiguo término "moyeu" que quiere decir yema de huevo.
Ya sea con origen de cruzados, templarios, provenzales, camargueses o menorquinos, la salsita de marras ha tenido entretenido a mucho historiador y teórico de la gastronomía.
Y todo viene porque hoy mi platito entrante ha sido una fría y tímida ensaladilla rusa bien colmada de salsa mahonesa (yo la escribo con h) y que estaba francamente bien. Aunque a continuación he recordado el detalle de que en Rusia no tienen puñetera idea de lo que es una ensaladilla rusa.
-Te equivocas, -reclama mi ruso compañero de mesa y recién llegado de Moscú- la ensaladilla rusa fué inventada en mi país por M. Olivier, el chef del resturante Hermitage de Moscú, a finales del siglo XIX...
-Oh no,-le interrumpí- volvemos a empezar.

lunes, diciembre 18, 2006

Escudella de galets


La escudella y carn d'olla (in spanish: cocido) es el pot au feu catalán típico de las fechas navideñas y por lo tanto muy apropiado para combatir días de frío. Surgido en época de penurias de una Cataluña agrario-familiar y que seguramente por su propio arcaísmo ha sido considerado puntal de la gastronomía catalana, hoy en día ya resulta un plato demasiado caro y demasiado largo de preparar. La cocina como arte de lentitud, de paciencia, de moderación y de calma, ya ha pasado a la historia.
En la elaboración de este cocido no se desperdicia nada. En una olla con agua se hierven verduras, hortalizas y legumbres (col, patata, garbanzos, apio, puerro, nabo, zanahoria) junto con la carne (gallina, pollo, ternera, tocino, un hueso de jamón, butifarra blanca y negra) durante dos o tres horas para obtener un caldo consistente. Posteriormente, se separa la escudella (el caldo) y con la pasta llamada galets, se prepara una sopa.
Las carnes utilizadas para el caldo se sirven aparte como segundo plato.

viernes, diciembre 15, 2006

Menú degustación


Hoy hemos celebrado la comida anual de Navidad de la empresa. Cada año somos menos comensales a celebrarlo, pero mientras dure, ahí estaremos. Hemos reservado mesa en el Speakeasy, un restaurante de la famosa cocktelería barcelonesa Dry Martini y todos hemos escogido el menú degustación. La cultura culinaria francesa aún sigue siendo máxima referencia de refinamiento y sofisticación. Por eso nos referimos al maître, al chef, al sommeliere y, cuando pides un plato de la carta, hay que esforzarse en poner los labios en forma de culo para poder pronunciar correctamente lo que dice sin que se nos note que somos unos horteras. En la foto vemos uno de los diez platitos que constaba dicho menú: vieira con puré y mango y, que según la carta era coquille saint-jacques avec mâche de pommes de terre et goût de mangue.

jueves, diciembre 14, 2006

Trippa


Oggi, i miei 'pranzi da solo' sono dedicati a Dolceviola, una dolce napolitana che tutti i giorni de la sua vita dedica a tutti noi, nel suo blog una meravigliosa e dolce ricetta.
La prima volta che ho mangiato trippa nella mía vita é stato in Italia. Doppo l'ho mangiatta molte volte e oggi di nuovo, nel mio solitario pranzo, anchora l'ho mangiatta. La trippa è un alimento consumato da lungo tempo: i greci la cucinavano su le brace, mentre i romani la utilizzavano per preparare salsicce. Oggi è facilmente reperibile in commercio; si trova già pulita e anche lessata. È preferibile conservarla in frigorifico immersa in acqua, affinché non ingiallisca. Le ricette per la preparazione della trippa sono moltissime, diverse da una città all’altra. È un piatto economico e molto nutriente, dal momento che ha un contenuto molto elevato di proteine e basso in grassi. In Spagna chiamiamo "callos" a la trippa e habbiamo una ricetta buonissima, tipica di Madrid che si chiama "callos a la madrileña" ed è trippa con pomodoro e ceci.
P.D. Después de mucho tiempo hoy he comido un buen plato de callos a la madrileña-

miércoles, diciembre 13, 2006

Sopa de letras


Miro y leo en mi plato estos titulares: Vladimir Putin, conocido como el pacificador de Chechenia, vacía un frasco entero de polonio sobre su cabeza por confusión, creyendo que era un crecepelo. A los 80 años de edad, Fidel Castro contrae matrimonio en la Habana con la conocida cantante norteamericana Madonna. Osama Bin Laden aparece extrangulado en su apartamento de Manhatan. La interpol descubre en Siberia el zulo donde vivía escondido el buscado ex presidente George W. Bush. Elvis Presley aún está vivo en un geriátrico de Minessota...
De todas las sopas de mi recuerdo la que más me gusta es la sopa de letras por lo que tiene de lugar de encuentro de gastronomía y de literatura. El soplar la cuchara caliente, hacer saltar unas letras y la imaginación. Asomarse a un plato de sopa que lleve el alfabeto dentro implica echarle una ojeada a todo aquello que aún está por escribir. La literatura del futuro. Versos que están por descubrir y titulares de periódicos inventados que navegan en busca de una noticia que los libere del eterno pulular por los confines de la nada. Frases, libros y versos que esperan ser creados con todas las letras de una sopa de letras.

martes, diciembre 12, 2006

Al-jarshuf


¡Mmm, qué ricas están las alcachofas! Y ahora es el tiempo.
Los árabes introdujeron las al-jarshuf en la Península hace siglos junto con los isfaraj (espárragos). En inglés la llaman con el curioso nombre de artichoke. En el norte de España las preparan con almejas y este ha sido hoy mi lonely lunch.
Recomiendo la oda a la alcachofa de Pablo Neruda:

La alcachofa
de tierno corazón
se vistió de guerrero,
erecta, construyó
una pequeña cúpula,
se mantuvo
impermeable
bajo
sus escamas, ...

lunes, diciembre 11, 2006

Rovellons


Siempre he sospechado que existe una conspiración mediática multinacional para acojonar al ciudadano occidental. Y eso va desde desde hacernos creer que la génesis del mal de nuestros días tiene una faz islámica, hasta temas tan domésticos y cotidianos como el sida, las vacas locas, la gripe aviar, el tabaco, la inmigración, el anisakis y sobretodo... el cambio climático.
De acuerdo, lo acepto pero, el cambio climático es parte de la historia de la Tierra. A lo largo de sus 4.600 millones de años, nuestro planeta ha sufrido fluctuaciones climáticas muy grandes, con alternancias de épocas con clima cálido y glacial, pasando a veces bruscamente de unas situaciones a otras.
El hecho de que hoy, un 11 de diciembre, tengamos una temperatura más alta de lo normal en esta época del año y gracias a ello, aún se encuentren setas en los bosques mediterráneos y así tenga yo la suerte de saborear unos "rovellons"... ¿signifíca que deba tomar consciencia de ello y no comer a gusto estos "Lactarius Deciciosous" ya que son producto del supuesto cambio climático?
Bah!

domingo, diciembre 10, 2006

Conejo con alioli


En tiempos de los fenicios llamaban a la península ibérica "i-shephan-im" que no quiere decir otra cosa que "tierra de los conejos", afortunadamente más tarde los romanos la rebautizaron como Hispania. El conejo es un elemento importante en la tradición clásica del Japón. Los japoneses cuando miran a la luna, ven en su superficie la imagen de un conejo machacando arroz con un martillo para preparar mochi (Tsuki no Usagi). En la exuberante mitología azteca, Ometotchtli representado por la imagen de un conejo, era el dios de los borrachos. En el horóscopo chino el signo del conejo es el emblema de la longevidad y simboliza la gracia, los buenos modales y la sensibilidad. Y en nuestros tiempos, tenemos el conejito blanco de Alicia en el país de las maravillas, el conejito de Play Boy, el conejo y los huevos de Pascua, Bugs Bunny, Peter Rabbit, Roger Rabbit, la mixomatosis, le lapin du métro parisien, A.N.A.C., la asociación de amigos del conejo, Picatchu, el conejito Wifi...
Ante tal pedigree, avalancha conejil y, proveniendo como provengo de Rabbit Land, este mediodía me he comido medio Picatchu a la brasa con alioli.
Solo una obsevación: hay que tener cuidado con los "huesecillos".

jueves, diciembre 07, 2006

Requesón y miel


Muda, mi amiga,
sola en lo solitario de esta hora de muertes
y llena de las vidas del fuego,
pura heredera del día destruido.


Y, al final de la comida
mientras gusto un requesón con miel
siento aún tus dulces besos
y saboreo el inevitable final.
Qué corto es el amor,
y qué largo será el olvido.

martes, diciembre 05, 2006

Good morning, Vietnam


A partir de la segunda semana de diciembre un tufo navideño se hace cada vez más persistente indicándonos que ya se acerca la fiesta más espantosa del año. Tanto estética como conceptualmente. No es una noche de paz y amor, sino todo lo contrario. Es la ocasión solemne de la gente que no se quiere. Es la alegría por decreto, del cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan, el comer por el comer. Es el orgasmo consumista y la adoración al dios multinacional. En fin, toda esta breve introducción es sólo para dejar bien claro lo poco dado al tema que soy.
Pero también formo parte de esta catársis y en estas fechas se me acumulan numerosos compromisos con almuerzos y cenas de empresa prenavideñas y mis lunches, dejan de ser solitarios. Es un maldito tributo que tengo que pagar.
Hoy martes he hecho mi despedida celebrándolo con una amiga en un restaurante vietnamita. En Barcelona no tenemos muchos restaurantes de este país, aunque particularmente yo la considero una de las mejores cocinas del mundo. Si bien su gastronomía varía mucho de una región a otra, la cocina vietnamita es como su cultura: refleja los numerosos contactos que ha tenido con otras culturas a lo largo de los siglos, entre las que hay que destacar la china, la jémer y la francesa.
Si en las mesas occidentales ponemos sal y pimienta, en China la salsa de soja, en las mesas vietnamitas nunca falta una salsa de pescado imprescindible llamada “nuoc mam”.
Y si hay un plato que defina Vietnam, es el pho, un simple caldo de tallarines de arroz con otros ingredientes y lo llaman nada menos que "la amante de la cocina vietnamita".

lunes, diciembre 04, 2006

Sandwich


Hace tiempo las islas Hawai se llamaron islas de Sandwich porque su descubridor el capitán Cook, las llamó así en honor a su patrón John Montagu, cuarto conde de Sandwich de cuyo nombre dicen, procede el del sandwich que todos conocemos y comemos, de vez en cuando. Parece ser que el conde era un jugador empedernido de naipes. Al no disponer de tiempo para comer, nuestro aristócrata ordenaba a los cocineros de su club social que le cocinaran el filete con sal y lo metieran entre dos rebanadas de pan tostado para así comérselo y poder continuar con sus apuestas sin interrupción.
Hoy mi comida solitaria ha sido precisamente un sandwich de roast beef servido, eso si, en un excelente restaurante a diez millas de la costa. Es un restaurante sencillo y muy, muy solitario. Su único inconveniente es que, al estar ya muy cerca del solsticio de invierno, las tardes son muy cortas, enseguida oscurece y hay que regresar a puerto.
No se puede tener todo capitán Cook.

viernes, diciembre 01, 2006

Nat King Cole


“Pretend you’re happy when you’re blue…”: cuando estés triste, finge que eres feliz. Eso decía Nat King Cole en su canción “Pretend”. Fingir es una manera muy fina de mentir. Es una mentira que implica buenas dosis interpretativas. Mi abuela decía que los hombres fingen amor para obtener sexo y que las mujeres fingen sexo para obtener amor.
Hoy al contrario que Nat King Cole, sintiéndome feliz porque ya es viernes, he fingido estar triste debido a un repentino dolor de estómago y así librarme de una maldita comida de trabajo. Estos odiosos breaks ejecutivos de "comemos algo rápido mientras tratamos el tema".
Ahora heme aquí delante de unos hermosos boquerones sobre un fondo de ensalada y escalibada. Es viernes, estoy feliz, no tengo dolor de estómago y después de este lunch, empezará mi fin de semana.

jueves, noviembre 30, 2006

Você gosta?


Hoje é quinta feira e hoje é o dia da feijoada. En los dos años que viví en Sao Paulo, solo comí feijoada un par de veces. Ese contundente plato nacional es un guiso a base de cerdo, arroz, yuca, plátano frito y frijoles negros, que se come acompañándolo con caipirinha y una naranja para rebajar grasas. En líneas generales la feijoada está hecha así pero tengo entendido que hay muchas interpretaciones diferentes. En el barrio de Grácia de Barcelona hay un pequeño restaurante brasileño que la sirven casi todos los jueves. No es un plato muy indicado para comer una sola persona y aunque evidentemente no me la he podido terminar, he satisfecho el capricho de recordar su sabor. También he recordado que, para una campaña publicitaria para la desaparecida compañía aérea TransBrasil y para diferenciarla de la competencia, se me ocurrió la brillante idea de servir nada menos que feijoada en los vuelos de los jueves . El anuncio era un primer plano de los frijoles con su titular: feijoada a bordo.
Supongo que la compañía no desapareció por culpa del anuncio.

miércoles, noviembre 29, 2006

Oh no!


Hoy he probado un nuevo restaurante. Me lo habían recomendado.
Al verme solo, el camarero se ha apresurado a ofrecerme el periódico. En los restaurantes, a los hombres solos quizás por compasión, se nos ofrece siempre la lectura de un periódico para ayudarnos a disimular nuestra soledad. Yo que me considero un vocacional de comidas solitarias, jamás he soportado leer mientras como, y menos aún comer mientras estoy leyendo. Son sentidos contrapuestos que nunca he conseguido armonizar. Pero para no hacerle un feo al inexperto camarero he aceptado su ofrecimiento advirtiéndome a mi mismo que en caso de regresar, dejaré bien claro que prefiero comer sin la ayuda del periódico.
Por otra parte, ni el tamaño de la mesa ni el tamaño de los periódicos están hechos el uno para el otro. Necesitas hacer un auténtico ejercicio de papiroflexia para ir girando las páginas de manera mínimamente ordenada sin generar un auténtico caos. Al final terminas leyendo y aprendiendo de memoria sólo lo que dice la primera página y simétricamente la última, con publicidad incluída.
Por esa razón y puesto que me estaba comiendo media docenita de hermosas y frescas sardinas a la plancha, me ha llamado la atención una noticia con su foto y todo: La hamburguesa XXL de Burger King ya no es la más calórica de la empresa. Una semana después de que el Ministerio de Sanidad les pidiera que retiraran la publicidad de esta macrohamburguesa con 971 calorías, equivalente a las que contienen nueve platos de macarrones con tomate o nueve huevos fritos, la cadena de comida rápida ha dado un paso más en las raciones gigantes: ha sacado a la venta la "triple whopper", una hamburguesa con tres grandes filetes de carne que tiene, al menos, 1.040 calorías. El artículito seguía con toda clase de manifestaciones de los que están a favor y en contra de este tipo de comidas.
A mi, la polémica de lo que es bueno para comer y lo que no lo es, no me interesa en absoluto. Lo que si me ha llamado la atención es lo mucho que tienes que desencajar las mandíbulas para poder devorar a ese gigante. Su tamaño te obliga de entrada, a gesticular exageradamente el rostro y poner cara de tiburón. Entre el cuchillo y el tenedor, los sofisticados palillos orientales y los bocados de escualo hay verdaderos abismos.

martes, noviembre 28, 2006

Natto


El natto es un derivado y resultado de la fermentación del poroto de soja. Es un alimento tradicional en las comidas japonesas desde hace miles de años, y ahora se ha descubierto y por lo tanto incorporado en la alimentación occidental.
El natto contiene valiosos nutrientes como vitaminas, encimas y aminoácidos esenciales, además de ser muy digestivo.
Entre algunas de sus virtudes se encuentra la prevención de la trombosis. También ayuda a prevenir la osteoporosis, el sobrepeso y algunas patologías intestinales.
Total, un auténtico chollo, un descubrimiento fantástico que sólo tiene un pequeño problema: o lo amas, o lo odias para siempre.
Mi experiencia personal ha sido que, cuando he brindado a mi comensal de turno a probarlo, por lo general he obtenido una auténtica reacción de repugnacia. -Agh! pero qué diablos es esa mierda?
Visualmente ya no ayuda en nada porque esas pequeñas judías vienen envueltas de un pegajoso e hilachado moco que no es otra cosa que el fermento.
De aquí precisamente, viene su secreto y su grandeza. O lo amas, o lo escupes. No hay intermedio.
Yo tuve la suerte, que después de mi sorpresa y duda organoléptica... lo amé. Lo amé fielmente y desde entonces, no hay semana en mi vida que lo guste por lo menos, dos veces.

lunes, noviembre 27, 2006

Bun Sichi


Ni sábado, ni domingo, ni siquiera hoy lunes, he conseguido que mi 'lunch' fuera solitario. Solo he sufrido comidas multitudinarias y ajetreadas.
Por eso, aprovecho mi vacío crono-gastronómico para rendir homenaje a mi amigo Takashi, chef y propietario del restaurante Bun Sichi. Creo que el conoce muy bien mis vicios culinarios ya que hace quince años soy asiduo cliente, años que son, más o menos, los que lleva el Bun Sichi en Barcelona. Es un restaurante pequeñito, con pocas mesas y aquí es donde reside el secreto de su éxito.
Todo pez crudo y mínimamente comestible me lo ha preparado Takashi de una forma magistral. Aquí he aprendido a conocer el verdadero sabor del jurel y de la langosta.

viernes, noviembre 24, 2006

El erizo


Estamos en época de erizo. Para mi no existe marisco alguno que sintetice el mar de un modo tan perfecto como el erizo.
Estoy de acuerdo con Julio Camba cuando dice que después de tomarse quince o veinte docenas -porque el tomar este marisco no es comer ni beber, sino respirar en pleno océano- la más fina langosta te sabrá a galápago.
Para sentir el sabor de este exquisíto néctar marítimo en su más puro estado es en crudo con la ayuda de una cucharita. Nada más.
Hoy lo he comido sobre un fondo de lechuga y acompañado de un vol con arroz blanco.

jueves, noviembre 23, 2006

Cañailla


Si anteayer comí caracoles de tierra, hoy los he comido de mar: concretamente Cañaillas. Ese curioso caracolillo con pinchos y que, buscándolo como siempre en el diccionario para conocer más al respecto, constato nuevamente que en todas las definiciones encontradas, ni una menciona que el bicho está muy bueno, ni siquiera que es comestible.
Cañailla: Molusco gasterópodo con concha de unos 8 cm. de altura y canal sifonal largo y recto que puede suponer la mitad de la altura total de la concha. Es bastante robusto y con espinas conspicuas dispuestas en hileras alrededor de la concha. Presenta unas 6 vueltas, siendo la última mucho más ancha que el resto. El animal presenta un opérculo córneo en el pie. Vive sobre piedras en aguas someras.
De sus glándulas branquiales los antiguos fenicios extraían el tinte púrpura que sirvió para teñir vestiduras de emperadores, reyes y sacerdotes, siendo muy apreciado en la antigüedad y valiendo más que el oro.
Hasta ahí vale, pero lo que me interesa es...¿está además bueno?. Yo creo que, desde el punto de vista gastronómico, una pincelada sobre la posible o no comestibilidad de lo buscado haría más interesante las definiciones, por ejemplo:
Piedra. (lat. Pietra) Sustancia mineral, más o menos dura y compacta, que no es terrosa ni de aspecto metálico. No se aconseja su ingestión aunque parece que los prehistóricos diplodocus las engullian junto con el cibo como ayuda a las terribles digestiones de sus enormes estómagos.
Hombre. (lat. Homo) Vertebrado mamífero unguiculado. Pertenece al orden de los primates. De carne suave y dulzona se desaconseja su ingestión porque socialmente no está bien visto.

miércoles, noviembre 22, 2006

Carajillo


En una columna de El Mundo, leo: "Una costumbre tan arraigada en algunas personas como fumar un cigarrillo mientras se toma un café puede ser la peor combinación para sus coronarias. Aunque ya se conocía que, por separado, estas sustancias pueden alterar el sistema cardiovascular, un estudio confirma que juntas producen un daño mucho mayor que la simple suma de las dos".
Hace años cuando yo era un fumador convulsivo me encantaba tomar un par de tacitas de café después de las comidas. El sabor del tabaco unido al aroma del café formaban una indiscutible mezcla que marcaba impecablemente cuál era el límite entre el haber comido y el inicio de la sobremesa. Una liturgia diaria, un ritual costumbrista y una sensación casi perfecta que empezó a desaparecer en el mismo instante que eliminé a uno de los dos ingredientes: el tabaco.
Al abandonar el buen hábito de fumar, mi amor hacia el café fué decreciendo progresivamente hasta extinguirse por completo.
Ahora después de comer ya he dejado de tomar café. En su lugar prefiero un te verde o un te con aroma de bergamota. El café cuando lo tomo, lo he relegado a vil 'carajillo' (eine Espresso mit Brandy): esa mezcla de café con cualquier tipo de bebida alcohólica que le eches. En mi caso, en lugar de brandy le suelo echar whisky. Las papilas gustativas no se benefician en nada pero es un buen chute, un signo de admiración contundente al final de una comida que deseas terminar o una manera de joder otra vez a mis ya aburguesadas coronarias.
Hay auténtica obsesión generalizada en los medios para intimidar a los ciudadanos bienpensantes de que el mal y el peligro nos acecha porque está en todas partes -desde el terrorismo maquiavélico al silencioso cigarrillo pasando como no, por la gripe aviar- y por eso he imaginado por un momento qué tipo de efecto podría causar ese artículo de El Mundo, a un soldado, mientras patrulla acojonado por un barrio de Bagdad.

martes, noviembre 21, 2006

Caracoles!


Los caracoles de tierra son gasterópodos que pertenecen a la familia de los moluscos. Eso es lo que dice mi diccionario pero la utilización del caracol como animal comestible es tan antigua como la misma humanidad (frase muy recurrida). Restos fósiles de moluscos encontrados en cavernas prehistóricas ya lo indican (frase poco científica pero que convence). Los romanos fueron, no solo consumidores, (más recursos históricos) sino también importantes criadores, pues idearon los primeros recintos para engordarlos. Según Plinio, fué Fulvius Hirpinus (¿álguien sabe realmente quién diablos fué ese Fulvius Hirpinus?) el que estableció en Tarquemia, una ciudad toscana no muy lejos de Roma, el primer lugar de cultivo y eso ocurría nada más y nada menos que en el año 50 a.C., y en la que engordaban a los caracoles con vino y con salvado.
La Edad Media también fué una época de apogeo para los caracoles ya que se consumían en abundancia, entre otras razones porque esa “carne” era apta para la abstinencia cuaresmal. Hasta hace poco la actividad helicícola se limitaba a la simple búsqueda de caracoles, para consumo propio o bien para vender en mercados. Hoy en día, la actividad de criar caracoles es una gran operación económica de multinacionales. Heli proviene del latin y quiere decir helicoidal y cícola no tengo ni la más remota idea. Después de esta pedante y estúpida demostración de que me puedo enrrollar mucho sobre los caracoles sin tener puta idea, tengo que decir que hoy, mi humilde y solitario almuerzo ha consistido en comer una treintena de esos helicoidales y babosos monstruos.

lunes, noviembre 20, 2006

Palma


Acabo de regresar de un viaje relámpago a Moscú exento de lonely lunches y me encuentro de paso en Palma de Mallorca. Ni frit mallorqui, ni berenjenas rellenas ni sobrasada. Hoy para 'variar' toca comida nipona. Para ello he ido al que creo es el mejor de Palma: el Shogun. Lo conocí este verano pasado y hoy he constatado que efectivamente aquí se come muy bien, aunque digan que el lunes no es el mejor día de la semana para comer pescado. Así pues, hoy me he vuelto a inyectar mi ración de pez. Esta vez diluído en sake y acompañado con un poco de nari. Y es que cuando me da el mono pierdo toda la voluntad. Después del lunch he ido caminando tranquilamente hasta el mar... lo peor ya había pasado.

sábado, noviembre 18, 2006

Sushi y aerofagias


Hoy mientras me zampaba un enorme sushi pensaba como era posible que los super-heroes
de nuestra generación tuvieran todos ellos esa increíble capacidad para volar. En Batman quedaba más o menos resuelto porque sus superpoderes se basan en sofisticados microcables y micromotores sujetos a pequeñas anclas que, lanzadas con destreza a las azoteas, le permiten subir o bajar a voluntad. Spiderman por otra parte, se aprovecha de la tecnología de las arañas y por ello es capaz de viajar por todo el downtown de Nueva York mediante su constante generador de tela de araña situado en sus muñecas.
Como se ve, todo parece tener su lógica explicación, sin embargo cuando llegamos a Superman, todo se complica. ¿Cómo consigue volar nuestro héroe procedente de Cripton sin utilizar ningún tipo de sofisticada ayuda? Evidentemente la respuesta no es fácil. He pasado largas noches de insomnio intentando resolver el dilema. Finalmente hoy y mientras comía ese inmenso Sushi he llegado a la conclusión de que si nuestro héroe Superman consigue volar rompiendo todas las leyes habidas y por haber de la gravedad es gracias a la aerofagia. Una superaerofagia bien administrada es la única y sólida razón motriz que permite tener aereoexperiencias no sólo a Superman sino a quién bien orientado, se lo proponga.

jueves, noviembre 16, 2006

Rape


El Rape tiene una merecida fama de feo. La verdad es que su aspecto, con un enorme cabezón y una desproporcionada boca, lo hacen el menos guapo de todos los peces muertos que hay en el mostrador de las pescaderías.
Dispone de un mecanismo de mimetismo para capturar sus presas, que es un prodigio de la naturaleza. Cuando cree que merece la pena, le basta con abrir su bocaza para devorar en un santiamén a los pececillos que se le han acercado. Tanto Ovidio como Aristóteles lo calificaron como un modelo de inteligencia y de astucia a la hora de alimentarse.
Hoy he comido su cola a la plancha sobre un fondo de fideuá.

martes, noviembre 14, 2006

Vinito blanco


Me gusta el vinito blanco y no entiendo a quien dice que "el mejor vino blanco es un tinto". Hay blancos con más entidad que bastantes tintos y lo que ocurre es que, hay un prejuicio generalizado hacia los blancos. Prejuicio que no compartían, nuestros clásicos del Siglo de Oro, a juzgar por los elogios que Quevedo, Lope o Cervantes hacían a los blancos de su época.
Suele ser habitual pedir un plato de queso para terminar una botella de vino tinto. Personalmente creo que el tinto no es el mejor vino para acompañar a los quesos.
Un Brie o Camembert van bien con un blanco envejecido, mientras que un Munster alsaciano combina bien con un Gewürztraminer. Uno de los mejores quesos del mundo, el francés o suizo Reblochon, es de los más difíciles de emparejar, y aquí hay gustos para todos aunque yo sigo prefiriendo hacerlo con el blanco.
Los de cabra van muy bien con algún blanco de acidez viva, y los quesos azules tienden a ser afines a los dulces, semidulces o generosos. También hay la idea que el mejor vino blanco tiene que ser joven. Los auténticos expertos afirman, sin dudarlo, que el mejor blanco es "el que más dura". Quien haya bebido esos vinos blancos borgoñones llamados Montrachet, a secas o con algún prefijo (Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet...) saben bien de qué estoy hablando. Precisamente, un Chassagne-Montrachet del 96 ha sido el mejor vino, que jamás he tenido en mi copa.
Como puede verse, son vinos que duran mucho. En la botella y, desde luego, en el recuerdo; y uno sólo recuerda durante mucho tiempo las cosas verdaderamente grandes. Es verdad que, durante años, los blancos españoles en general dejaban bastante que desear; pero hoy por hoy hay blancos impresionantes no sólo en Galicia, sino en el Penedés, en la Conca de Barberá, en Navarra y, desde luego, en Rueda, con esos verdejos llenos de personalidad y elegancia.

lunes, noviembre 13, 2006

L'Opera buffa


"Después del no hacer nada, no conozco otra ocupación más deliciosa que el comer, comer como se debe, entendámonos. El apetito es para el estómago lo que el amor para el corazón. El estómago vacío representa el fagot, o la pequeña flauta en la cual vibra el descontento o renace la envidia; al contrario un estómago lleno es el triángulo del placer o los clavicembalos del gozo. En cuanto al amor, lo considero la prima donna por excelencia, la diva que canta a lo más profundo de la mente ebriando al oído y raptando el corazón.
Comer y amar, cantar y digerir: estos son los cuatro actos de esta opera bufona que se llama vida y que se desvanece como la espuma de una botella de champagne. Quien la deja escapar sin haberla gozado, es un auténtico cretino."

-Gioacchino Rossini (por cierto bastante gordete), París diciembre de 1865-

viernes, noviembre 10, 2006

Maccheroni e birra


Vuoi campari anni e annuni?
Vivi vinu supra li maccaruni.
(proverbio siciliano del '700)

Se tiene noticias de que la pastasciutta o pasta seca se empezó a producir a gran escala en Sicilia, Roma y Cerdeña ya en el siglo XV. En Nápoles durante la época de los virreyes españoles los macarrones era el plato más apreciado.
Hoy mi comida de virrey han sido unos macarrones con almejas y aunque el proverbio siciliano dice que para vivir muchos años hay que tomarlos con vino, yo los he acompañado con cerveza. La cerveza, gran invento de los egipcios, que era su bebida nacional por excelencia y que la mezclaban con dátiles, la perfumaban con canela o la endulzaban con miel.
Casi na.
Y volviendo al tema: estaba mejor la cerveza que los maccheroni.

jueves, noviembre 09, 2006

Paella®


No debería existir ninguna polémica alrededor de la auténtica paternidad de la paella. Los valencianos claman al cielo que ellos son los legítimos inventores de la magistral fórmula y que cualquier otra receta ya no es paella. Yo creo que aunque los valencianos efectivamente tienen razón y que fueron ellos los que aportaron a la gastronomía internacional -y gracias al incipiente turismo español- ese gran invento que hoy se conoce como 'paella' ya que desde el Califa Balansiya hasta el mismíso Vicente Blasco Ibáñez así lo avalan, la magistral fórmula ha pasado a ser interpretada y enriquecida a continuación por un sinfín de culturas. Así castellanos, gallegos, catalanes y andaluces han hecho su propia versión y le han añadido o quitado valores que a los valencianos les puede parecer sacrilegio. El resultado, a mi criterio, ha sido enriquecedor y hoy podemos degustar este polifacético plato en cualquier rincón del país con un sinfín de variedades. La paella ya es patrimonio español. Como cuenta Nestor Luján en su magnífica obra Historia de la gastronomía, la principal característica de la paella es su barroquismo, que sólo los valencianos o los que han aprendido de ellos saben combinar con armonía.
Esa negruzca y poco atractiva paella de la foto es una deliciosa especialidad que se puede degustar en pleno corazón del barrio barcelonés de Gracia: El Envalira.

miércoles, noviembre 08, 2006

Búscame en Shojiro



Si no sabes nada de mi desde hace años, si últimamente no respondo a tus llamadas, si ni siquiera me molesto en contestar tus emails, si tienes un tema urgente que comunicarme, si quieres pedirme un favor, si crees que te debo algo, si quieres darme la bronca o si necesitas simplemente decirme que me amas y no sabes como, por lo menos dos veces a la semana me encontrarás todos los mediodías, aquí en Shojiro. Por lo tanto, no me he perdido porque Shojiro representa uno de los santuarios donde poder practicar a diario mis 'lonely lunches'. Y lo hago siempre que puedo en esta misma mesa y no en otra. Siempre desde esta misma prespectiva, la última, que es la más solitaria y a la que por minutos me disputo muchas veces con una asidua pareja que también parece interesarse por la misma mesa.
Shojiro Ochi llegó a Barcelona en 1979 procedente de Japón y con gran creatividad decidió fundir su cultura culinaria con la catalana. El resultado ha sido un interesante mix entre estas dos gastronomías tan lejanas y diferentes del que estoy deseoso de seguir disfrutando.

martes, noviembre 07, 2006

Cocina afrodisíaca


No quiero generalizar pero siempre he creído que existe una relación directa entre comer, beber y amar. Sabemos que la bebida puede conducir a la cama porque desinhibe mientras que la comida, aunque para mi no existe la cocina afrodisíaca, lo importante es que la ceremonia de compartir una comida se convierta en un acto afrodisíaco en sí mismo. ¿Podemos imaginarnos por un momento como sería una cena en el Bulli acompañados de álguien a quien odiamos? ¿Podemos convertir un ruidoso self service de estudiantes en un íntimo momento sensual? Dos situaciones extremas donde el resultado dependerá siempre de con quién compartiremos el momento gastronómico.
Anthony Bourdain autor de Viajes de un chef, el libro en el que relata sus experiencias alrededor del mundo, como lo indica el subtítulo, “en busca de la comida perfecta”, después de su intensísima experiencia gastronómica llega a la conclusión de que esa comida perfecta solo existe cuando ocurre justo, en el momento perfecto. Como en una conjunción planetaria.
De ahí que mis lonely lunches impliquen solamente placer solitario lo que los convierte en auténticos actos onanístas.

lunes, noviembre 06, 2006

Funghi Porcini


Se enciende el horno a temperatura media y se coloca la fuente para calentarla con un poquito de aceite de oliva. Con un paño y sin lavarlos, se limpian los porcini, cortando los tallos en rodajas a lo largo y si los sombreros son grandes, a la mitad. Se colocan los porcini en la fuente y se hornean durante cinco minutos.
Se comen.
Nota: Muy superior que el "rovelló".

viernes, noviembre 03, 2006

Metáfora cultural


En comidas ejecutivas, viajando por esas carreteras, para decidir un menú que acontente a muchos, cuando sospechas del resto de la carta, en un restaurante de aeropuerto, cuando es muy tarde y aún no has comido, ¿Quién no recurre al filete ante la duda?. Ese polígono cortado de vaca o buey más o menos tierno, más o menos frío por dentro y con patatas fritas es la fácil solución para no complicarse la vida sin riesgo de aventuras ni sorpresas. Menos a los vegetarianos, a todo el mundo le está bien. Un chute protéico. Un standard de nuestra reciente y apretada cultura culinaria. Manuel Vázquez Montalbán decía que el solía plantear la cocina como una metáfora de la cultura: "Comer significa matar y engullir a un ser que ha estado vivo, sea animal o planta. Si devoramos directamente al animal muerto o a la lechuga arrancada, se diría que somos unos salvajes. Ahora bien, si marinamos a la bestia para cocinarla posteriormente con la ayuda de hierbas aromáticas de Provenza y un vaso de vino rancio, entonces hemos realizado una exquisita operación cultural".

jueves, noviembre 02, 2006

Sopita


Decía Shakespeare:"(…) Y, sin embargo, no ahitarán tus labios, con una empalagosa hartura, sino más bien bien sentirás hambre, en medio de la abundancia, haciéndolos encenderse y palidecer con renaciente variedad". Así sentenciaba el venerado William mientras hoy mi Lonely Lunch ha sido nada más y nada menos que una afrodisíaca (y yo no creo en absoluto en comidas afrodisíacas) sopita de tortuga. Una suave y delicada sopa que no tengo más remedio que dedicar incondicionalmente y de todo corazón a Satellite Girl in Memoriam Postum de Peque.

martes, octubre 31, 2006

El beso de sirena


Hay una poderosa liga anti-hervido de crustáceos pero la lamentación de un bogavante parece de más importancia que el temblor de la ostra bajo el limón o el tabasco. Por las ostras, “el molusco más desheredado de la naturaleza”, sin cabeza ni vista ni oído ni olfato, nadie parece quejarse.
Según Fernández-Armesto, comer ostras “constituye un evidente regreso a un mundo precivilizado”. Es una comida “au naturel”, quizá como coger moras de una zarza, nunca mejoradas por la acción del fuego. Las ostras y una ginebra excelente y finísima van bien juntas y hoy se preparan aquí y allá ostras con gin-tonic. Aun así, ni las ostras con gin-tonic ni las ostras con salchichas pueden vencer la simplicidad natural, la crudeza del sabor, el yodo en boca, el beso salobre de sirena de las ostras crudas.
Hay ostrófagos famosos, aunque hoy no tomemos más que media docena o una docena. Antes de perder el Imperio, entorpecido por sus excesos, Vitelio logró la marca de 1200 ostras, quizá no superada todavía. Mucho después, el mariscal Turgot solía estimular el apetito de antes del desayuno con un centenar; Voltaire, por su parte, no recomendaba menos de doce docenas.

lunes, octubre 30, 2006

Wasabi


"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), dependiente del Ministerio de Sanidad recomienda no comer cualquier tipo de pescado crudo por estar infectado por un parásito llamado anisakis. El anisakis sólo se trasmite al hombre cuando se ingiere pescado crudo o poco cocinado, ya que sus larvas mueren cuando se calienta, al freír o cocer, (superando los 60º C) o cuando se congela (a menos de -20º C). Debido a los hábitos culinarios de los nipones (como es el caso del sushi o el sashimi), el 95% de casos de intoxicación se da en Japón".
Hoy al Sashimi le he puesto el doble de Wasabi para matar bien al bicho.

sábado, octubre 28, 2006

Lonely Sailing


Hoy es dia de navegar. Navegar en solitario. Izar velas y durante unas horas dejarme llevar por el viento. Soñar por unos instantes que soy Joshua Slocum a bordo de su velero Spray cruzando tres veces el Atlántico para dar la vuelta al mundo en solitario.
Lonely sailing, lonely breakfast con una solitaria tortilla a la francesa.

viernes, octubre 27, 2006

Verat Austral


Mi almuerzo de hoy no ha sido solitario. Hubiera podido pedirle a mi acompañante que se apartara un momento para permitir fotografiar mi plato con el movil, pero me ha dado verguenza. Por la tarde en la pescadería de un supermercado de Arenys de mar he visto una docena de verats y he comprado la mitad. Mientras escribo esto, tres de esos pececillos están ya en mi barriga. Luego, urgando en google he aprendido mas cosas de este sabroso pez azúl: Ahora se que pertenece a la familia de los escómbridos y que posee muchos nombres, tantos, que leídos juntos suenan a poesía:
verat austral
caballa pintoja, macarela azul
cabala pintada, rincha,
blue mackerel,
sgombro... xarda.

jueves, octubre 26, 2006

lo Steak Tartare


El Imperio mongol nació, creció, se consolidó y desapareció en menos de 300 años: fue el más vasto y efímero que se conoce en nuestra historia. Gengis Khan, cuyo mayor placer confesado por el mismo era vencer, humillar, torturar y matar a sus enemigos, comenzó el imperio mongol en 1211 con un puñado de jinetes pequeños, sucios y bigotudos y fué su nieto Kublai Khan, quien asestó el golpe final en 1260 con la conquista de China. Para entonces, los mongoles ya poseían Siberia, China, Persia y el Oriente Medio más Rusia, Polonia y Hungría hasta el Danubio. Un territorio demasiado vasto para ser controlado por estos cabrones con pésimas comunicaciones y regido por una arbitrariedad enloquecida. En el siglo XIV ya se había desintegrado; y en el XVII los manchús conquistaron Mongolia interior que acabó siendo colonia china, mientras la exterior lo era de Rusia.
De los egipcios nos quedan toneladas de momias y unas pirámides, de los griegos nos quedan los filósofos, Pitágoras y el teorema de Tales. De los romanos nos quedan montañas de películas de Hollywood y la tira de circos romanos. Y de todo este efímero imperio mongol de mala leche, lo único que queda ahora mismo es el steak tartare -carne cruda que los jinetes maceraban entre la silla y el espinazo del caballo durante horas de galope-. También el recuerdo confuso de que cuanto más se abarca menos se aprieta. Del segundo Gran Khan, Ogadai, se dice que le gustaba ver morir ante sus ojos por lo menos a un enemigo diario. "Si no -decía- no consigo conciliar el sueño".
Ante esta premisa hoy me he zampado pues, un steak tartare en el restaurante Piras. No lo maceran entre la silla de montar y el sudoroso caballo pero me gusta porque lo preparan con pocos 'aditivos' y la carne, aún sabe a carne cruda.

miércoles, octubre 25, 2006

No me seas cefalopodo


Mi invertebrado enemigo de la foto es un cefalópodo (palabra de origen griego que quiere decir cabeza con pies), que por cierto tiene un gran cabezón, su cuerpo en forma de vaina es cilíndrico y posee dos aletas laterales. Entorno a su boca tiene ocho tentáculos con ventosas y dos contráctiles con el extremo más ancho y plano que a su vez, poseen cuatro hileras de ventosas rodeadas de anillos de garfios córneos. Estos tentáculos contráctiles, más largos que el resto, son prensibles, lo que quiere decir que sirven para atrapar a su presa y que, ayudándose por los otros tentaculitos más cortos, la llevan sin piedad hasta su boca para desgarrarla con sus poderosas mandíbulas en forma de pico curvado como los loros y comérsela a continuación sin ningún tipo de escrúpulo ni miramiento.
Ante tal atrozidad me he visto casi obligado -por dignidad y por solidaridad- a devorar con rabia a tal monstruoso depredador.
Me lo han servido a la plancha y con un contorno de verduritas. Delicioso. Un aviso a los que quedan.

martes, octubre 24, 2006

Sochu


Todo lo que hace referencia al placer es gozosamente calificado de inmoral. Para los moralistas, sólo el sufrimiento es moral. En las religiones hay ayunos, cuaresmas y ramadanes. Yo soy contrario a todas ellas, tanto la católica la islámica como la neoliberal porque, defendiendo valores absolutos, acaban siendo totalitarias.
Cuando voy a comer al Shojiro, al Yamadory o al Bun Sichi, siempre termino mis Lonely Lunches con Sochu.
Dependiendo de su calidad el Sochu es un destilado de cebada o patata que no sobrepasa los 18 grados. Sabe a ginebra deslavazada y por eso hay que tomarse varios chupitos seguidos para que te haga un poco de efecto.

domingo, octubre 22, 2006

Whale to lunch


Hace ya unos años estuve en Tokio y disfruté mucho comiendo porque allí comen como a mi me gusta. Por eso, un día me apeteció el manjar prohibido: la ballena.
Los japoneses desde hace siglos que comen y conocen bien a esos cetáceos pero cuando en el hotel pregunté donde podría saborear un buen guiso de ballena, me pareció que estaba pidiendo información de donde comprar cocaína.
La cuestión es que ese día comí mi ración de 'kujira' y me gustó. La encontré tan deliciosa que a la próxima oportunidad que tenga, volveré a comer. Ni tuve remordimientos ecológicos ni me pareció que me estuviera comiendo la última anchoa del mundo.
Hace poco se anunciaba que Japón va a retomar la caza de ballenas con fines comerciales aunque la flota nipona ya hace años que está en aguas de la Antártida cazándolas y amparándose con una normativa que dice perseguir 'fines científicos'.
En Noruega que son muy civilizados también les gusta comer ballena. El cetáceo que cazan los noruegos es una especie que no mide más de diez metros y la llaman Minke. En Islandia por cierto, también. A las orcas, refinadas ellas, les chifla comer solo la lengua de las crías de la ballena blanca. Me pregunto si el alma de las ballenas es proporcional al tamaño de su cuerpo o es igual a la de una vaca, un cabrito o a la de una oca con el hígado hipertrofiado. También se hacía la misma pregunta el capitán Ahab en su terrible y obstinada persecución a Moby Dick la mítica ballena blanca que le hizo perder una pierna. Sea lo que fuere en el super del Corte Inglés no tienen ballena y eso que tienen de casi todo. Tendré que subirme hasta Noruega o llegar hasta Japón para saborear mi próxima ración de ballena.

sábado, octubre 21, 2006

Un deporte de concentracion


Nadie que esté en su sano juicio, faltando una hora para disputar un campeonato de golf desayunaría un plato de fricandó, procurando mojar mucho pan en su salsa. Pues eso es lo que he hecho yo hoy. Evidentemente mi deportivo resultado ha sido nefasto. Para olvidarlo. No se si a causa del fricandó, del carajillo que me he tomado luego o de mi mal swing.

viernes, octubre 20, 2006

Pura Perversion


¿Qué horrible sensación se debe sentir cuando en plena agonía pero aún consciente, ves como lentamente alguien te va devorando tu cuerpo de abajo arriba? Sin duda debe ser una experiencia espeluznante. Pues esa horrible experiencia la debía sufrir la pobre langosta que me he comido viva este mediodía. Mi amigo Takashi del restaurante Bun Sichi me ha preparado un perverso Sashimi de langosta viva y que, mientras yo me iba comiendo por atrás su tierno cuerpecito, su cabeza aún movía las antenas en un inútil esfuerzo por seguir viva. Joder, todo un espectáculo de placer y muerte.

jueves, octubre 19, 2006

Hoy bocata


¿Si me gusta comer solo? pues si. Hay quien lo detesta pero a mi me gusta. No necesito socorrer mi soledad con un periódico o con un libro para disimularlo. Prefiero mirar a mi plato, a mi alrededor y escuchar todo lo que se dice en las mesas de al lado. Estoy acostumbrado, hace años que lo hago y me siento muy a gusto. Es un momento especial, un acto de contricción que dedico a mi mismo. Eso si, prefiero mil veces los almuerzos que las cenas. Reconozco que una cena en solitario en un restaurante es muy penalizante, lo peor que existe, de repente te transformas en un indeseado, un caso raro y del que algo habrás hecho oh cabrón para estar allí podrido y abandonado comiendo quién sabe que cosa.
Hoy mi lonely lunch ha sido un bocata. Hoy no había pez. De vez en cuando toca pero eso si, el vinito blanco era un Ribeiro excelente.